那幾天，雖然味覺還在，心也飄到了酒香的地方去，但身體警示了我要吃點清淡的，於是一連吃了幾餐白粥。有人會以為白粥是病人的食物，但我就偏覺得病的時候，已經沒好精神，吃白粥會使人更沒精打彩，於是，每次遇上病的時候，都不想吃白粥，倒在平日精神奕奕之時，會間中吃白粥，好讓自己不會忘記平淡的美。
我最愛的白粥，是媽煮的。沒有白果，沒有腐竹，但有我最愛的陳皮。清香綿綿的白粥，滲透著陳皮的甘香和舊舊的味道，至今我依然覺得只有在白粥的映襯下，陳皮的味道才是最突出的。近年，少了在家吃晚餐，媽又忙著弄孫樂，沒多機會再嘗媽的陳皮白粥。這次病得很，媽特意於早前的星期天煮白粥給我吃。
然而，陳皮有如陳年佳釀，隨著年月，越見越少。家裡沒有幾多陳皮的存貨，現在市面所買到的，似乎都跟以前的味道不能相比。這天，媽用了其中一批新買回來的。
當我吃過了一口粥，媽問可以嗎？我沒回應，再吃了一口。接著，媽也吃了一口，然後，她說，是呀，現在不易買到陳皮，這是曬乾了的橘皮，最多只是「果皮」而已。
我沒作聲，只繼續吃。不能投訴，因那碗粥是媽的心意，不在乎那是陳皮，還是只不過是曬乾了的橘皮。當然，話說回來，我十分認同媽的話，確是沒有那陳年的味道。同時，我邊吃邊在想，這就是我自少成長的環境，簡簡單單的一碗白粥，竟在想當中的陳皮味道！
又因為這段對話，我想起書架上的一本書：李漁的（1611～1679年）的《閒情偶寄》「飲饌篇」。內裡有談及飯和粥，節錄如下：
粥飯二物，為家常日用之需，共中機彀，無人不曉，焉用越俎者強為致詞？然有吃緊二語，巧婦知之而不能言者，不妨代為喝破，使姑傳之媳，母傳之女，以兩言代千百言，亦簡便利人之事也。
先就粗者言之：飯之大病，在內生外熟，非爛即焦；粥之大病，在上清下淀，如糊如膏，此火候不均之故，惟最拙最笨者有之。稍能炊爨者必無是事。然亦有剛柔合道，燥濕得宜，而令人咀之嚼之，有粥飯之美形，無飲食之至味者。其病何在？曰：挹水無度，增減不常為害也。其吃緊二語，則曰：“粥水忌增，飯水忌減。”米用幾何，則水用幾何，宜有一定之度數。如醫人用藥，水一鐘或鐘半，煎至七分或八分，皆有定數。若以意為增減，則非藥味不出，即藥性不存，而服之無效矣。
不善執爨者，用水不均，煮粥常患其少，煮飯常苦其多。多則逼而去之，少則增而入之，不知米之精液全在于水，逼去飯湯者，非去飯湯，去飯之精液也。精液去則飯為渣滓，食之尚有味呼？粥之既熟，水米成交，猶米之釀而為酒矣。慮其太厚而入之以水，非入水于粥，猶入水于酒也。水入而酒成糟粕，其味尚可咀乎？
故善主中饋者，挹水時必限以數，使其勺不能增，滴無可減，再加以火候調勻，則為粥為飯，不求異而異乎人矣。
宴客者有時用飯，必較家常所食者銷精。精用何法？曰：使之有香而已矣。予嘗授意小婦，預設花露一盞，俟飯之初熟而澆之，澆過稍閉，拌勻而後入碗。食者歸功于谷米，詫為異種而訊之，不知其為尋常五谷也。此法秘之已久，今始告人。行此法者，不必滿釜澆遍，遍則費露甚多，而此法不行于世矣。止以一盞澆一隅，足供佳客所需而止。露以薔薇、香椽、桂花三種為上，勿用玫瑰，以玫瑰之香，食者易辨，知非谷性所有。薔薇、香椽、桂花三種，與谷性之香者相若，使人難辨，故用之。
年前買了這一本書，已讀過一次。今天再讀，又重遇「桂花飯」。前天才寫過關於桂花的文章，想起那清幽的香味，這時讀到露以桂花的飯，彷彿桂花的香和米飯的香就在眼前。
後記：為配合媽的白粥，專程買了心目中的「白粥碗」。美酒要配合適的酒杯，白粥也要相配的器皿。
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